Filtros solares: tipos, cómo funcionan y cuál elegir

Qué son los filtros UV (y por qué te importa)

Si solo pudieras usar un producto en toda tu rutina, debería ser protector solar. No el sérum de 70 euros, no la crema de noche. El SPF. Y lo que hace que un SPF funcione son sus filtros UV.

Los filtros UV son sustancias que protegen tu piel de la radiación ultravioleta. No son un ingrediente cosmético opcional: son la base de la fotoprotección. Sin ellos, el protector solar es una crema hidratante cara.

UVB vs UVA: la diferencia importa

No toda la radiación ultravioleta hace lo mismo en tu piel.

UVB (290-320 nm): Son los rayos que queman. El SPF que ves en el envase mide específicamente la protección contra UVB. SPF 30 filtra el 97% de los UVB. SPF 50 filtra el 98%. La diferencia es pequeña, pero en piel con tendencia a manchas o melasma, ese 1% extra cuenta.

UVA (320-400 nm): No queman (en general), pero penetran más profundo. Son los responsables del fotodaño acumulado: manchas, pérdida de elasticidad, fotoenvejecimiento. Y pasan a través de cristales y nubes. El indicador de protección UVA en Europa es el PPD (Persistent Pigment Darkening), y quieres un PPD alto, mínimo un tercio del SPF.

El problema es que muchos protectores solares protegen bien contra UVB pero se quedan cortos en UVA. Por eso la etiqueta “amplio espectro” importa, y por eso los filtros que cubren UVA largo (por encima de 370 nm) son tan valorados en formulación moderna.

Filtros minerales (inorgánicos)

Son dos: zinc oxide y titanium dioxide. Solo dos. Llevan décadas en uso y tienen un perfil de seguridad extenso.

Cómo funcionan (y el mito de la “barrera física”)

Durante años se dijo que los filtros minerales “reflejan” la radiación como un espejo. Es una simplificación que ya no se sostiene. Cole et al. (2016) midieron en laboratorio cuánta radiación UV reflejan el zinc oxide y el titanium dioxide: entre un 4% y un 5%, menos de lo que daría un SPF 2. El resto de la protección viene de que la absorben, igual que los filtros químicos; lo que cambia es el material que absorbe, un semiconductor en lugar de una molécula orgánica. Solo por encima de esa franja, en el UVA más largo y en la luz visible, actúan sobre todo reflejando. Es una medición del material y no de piel, y dos de sus tres autores trabajaban para Johnson & Johnson.

El zinc oxide en particular tiene una ventaja: cubre un espectro amplio de forma natural, incluyendo UVA largo. El titanium dioxide es mejor en UVB y UVA corto, pero no cubre tan bien el UVA largo por sí solo.

Ventajas

• Tolerabilidad excelente. Son los filtros más seguros para piel sensible, rosácea y piel post-procedimiento (láser, peelings). No penetran la piel, se quedan en la superficie.
• Seguros en embarazo y lactancia. Son la primera opción cuando quieres evitar cualquier absorción sistémica.
• Estables. No se degradan con la exposición solar como algunos filtros químicos.

Desventajas

• White cast. El residuo blanco. En pieles claras puede ser tolerable, en pieles medias y oscuras es un problema real que afecta la adherencia al producto.
• Textura densa. Las formulaciones puramente minerales tienden a ser más pesadas, pastosas y difíciles de extender.
• Formulación importa mucho. Un SPF mineral bien formulado (micronizado, en base fluida) puede ser casi cosméticamente elegante. Uno mal formulado es una capa blanca gruesa que nadie quiere ponerse a diario.

INCI names que buscar: Zinc Oxide, Titanium Dioxide (CI 77891).

Filtros químicos (orgánicos)

Aquí hay mucha más variedad. Los principales aprobados en Europa incluyen:

Cómo funcionan

Los filtros químicos son moléculas orgánicas que absorben la radiación UV y la transforman en calor, que se disipa en la piel. Es un proceso fotoquímico: el filtro absorbe el fotón, se excita, y libera la energía como calor infrarrojo inocuo.

Los filtros de nueva generación (Tinosorb S, Tinosorb M) son fotoestables: no se degradan significativamente con la exposición. Los más antiguos (avobenzone solo, octocrylene) pueden perder eficacia con el tiempo de exposición, por eso los formuladores los combinan con estabilizadores.

Ventajas

• Texturas ligeras. Es mucho más fácil formular un SPF cosméticamente elegante con filtros químicos. Fluidos, geles, sprays: más opciones.
• Sin white cast. No dejan residuo blanco. Para pieles oscuras o para quien usa maquillaje encima, esto es clave.
• Protección UVA alta. Combinando filtros como Tinosorb S + Uvinul A Plus + Avobenzone estabilizado, se alcanzan PPDs muy altos (50+), algo difícil con minerales solos.

Desventajas

• Algunos pueden sensibilizar. Octocrylene y Benzophenone-3 (oxybenzone) son los más polémicos. Estudios como los de Avenel-Audran et al. (2010) en Archives of Dermatology documentan fotoalergia de contacto con estos filtros, aunque sigue siendo infrecuente. Los filtros nuevos (Tinosorb, Uvinul) tienen perfiles de sensibilización mucho más bajos.
• Algunos se degradan. Avobenzone solo pierde eficacia con la exposición. Por eso nunca va solo en una fórmula seria: siempre lleva estabilizadores (Octocrylene, Tinosorb S, Uvinul A Plus).

Mineral vs químico: la comparación honesta

Lo que no es: blanco o negro. No hay un bando “bueno” y uno “malo”. Los mejores SPF modernos suelen combinar ambos tipos para optimizar protección y textura. Y eso es bueno.

Filtros combinados: lo mejor de los dos mundos

Muchos protectores solares que se venden como “mineral” o “químico” en realidad combinan ambos. Y eso no es trampa, es buena formulación.

¿Por qué combinar? Porque el zinc oxide aporta tolerabilidad y cobertura UVA amplia, mientras que filtros como Tinosorb S elevan la protección UVA y UVB sin añadir white cast. El resultado: un SPF con alta protección, buena textura y tolerabilidad razonable.

Los SPF que combinan ambos tipos suelen funcionar bien para la mayoría de pieles y situaciones. Si no tienes una razón específica para ir 100% mineral (rosácea severa, embarazo, post-procedimiento), un combinado bien formulado es probablemente tu mejor opción. Puedes ver ejemplos concretos en nuestra guía de cómo elegir protector solar.

Para quién es cada tipo

Mineral puro: tu opción si…

• Tienes rosácea o piel muy reactiva que reacciona a todo
• Estás embarazada o en lactancia y prefieres la opción más conservadora
• Acabas de hacerte un procedimiento dermatológico (láser, peeling, microagujas)
• Tu piel tiene dermatitis de contacto diagnosticada con algún filtro químico específico

Si este es tu caso, mira nuestra selección del mejor protector solar para piel sensible.

Químico: tu opción si…

• Tu piel es normal, mixta o grasa y tolera bien los activos habituales
• Quieres un SPF ligero para uso diario urbano, bajo maquillaje
• Tu piel es media u oscura y el white cast es un dealbreaker
• Buscas protección UVA muy alta (PPD 40+), por ejemplo para melasma

Para melasma en concreto, la protección UVA es crítica. Revisa nuestra selección del mejor SPF urbano para melasma.

Combinado: tu opción si…

• Eres la mayoría. Piel que tolera bien, sin condiciones específicas, y quieres protección alta con buena textura.

Mitos sobre los filtros solares

”Los filtros químicos son tóxicos”

Este mito viene principalmente de estudios sobre absorción sistémica de ciertos filtros (oxybenzone, octinoxate). Sí, algunos filtros químicos se detectan en sangre tras la aplicación. Pero detectar una sustancia en sangre no significa que cause daño. Según la revisión de Matta et al. publicada en JAMA (2019, 2020), la absorción sistémica supera los umbrales de la FDA para exención de estudios toxicológicos adicionales, pero no se ha demostrado daño clínico a dosis cosméticas en humanos.

Dicho de forma simple: se necesitan más estudios para algunos filtros antiguos. Pero “necesitamos más datos” no es lo mismo que “son tóxicos”. Y los filtros de nueva generación (Tinosorb, Uvinul, Mexoryl) tienen perfiles de absorción mucho más bajos.

”Mineral es más natural y por tanto mejor”

El zinc oxide se extrae de la naturaleza, sí. Pero después se procesa industrialmente, se microniza y se recubre. No es exactamente “ponerse barro en la cara”. Ambos tipos son seguros. La elección entre mineral y químico debería basarse en tolerabilidad y textura, no en una idea vaga de “natural = superior”.

”El químico tarda 20 minutos en hacer efecto y el mineral protege al momento”

Es una de las diferencias que más se repiten entre los dos tipos, y no hemos encontrado ningún estudio que los compare en esto. Lo que sí está calculado apunta a otra parte. Diffey (2001), en Journal of the American Academy of Dermatology, usó un modelo matemático para ver cuándo conviene volver a ponerse protector, partiendo de la cantidad que la gente se pone de verdad. Su consejo no distingue entre minerales y químicos: aplicarlo 15-30 minutos antes de salir, repetir la capa 15-30 minutos después de empezar la exposición, y volver a ponerlo tras bañarte, secarte con la toalla o sudar mucho. Esa segunda capa temprana cuenta: reaplicar a los 20 minutos deja pasar entre el 60% y el 85% de la radiación que te llegaría si esperases a las 2 horas para repetir.

Su modelo no mira el tipo de filtro, pero sí lo bien que se agarra el producto a la piel, y ahí está la diferencia que importa: un protector que se va con facilidad protege poco, lo reapliques cuando lo reapliques.

”SPF 100 es el doble de protección que SPF 50”

No. SPF 30 filtra el 97% de los UVB. SPF 50 filtra el 98%. SPF 100 filtra el 99%. La diferencia entre SPF 50 y SPF 100 es de un 1% extra de filtración. Lo que realmente cambia tu protección no es subir de SPF 50 a 100, sino reaplicar cada 2 horas de exposición y usar la cantidad correcta (2 mg/cm2, que equivale a unos dos dedos de producto para la cara).

”Si el SPF tiene color no necesitas base de maquillaje”

Esto no es un mito, es casi cierto. Los SPF con color (tinted) añaden óxidos de hierro que protegen contra la luz visible (HEV), algo que los SPF sin color no hacen. Según Dumbuya et al. en Journal of Cosmetic Dermatology (2020), la protección frente a luz visible es relevante para melasma. Así que si tienes melasma, un SPF con color es una ventaja real, no solo cosmética.

Filtros solares y otros activos

¿Puedes combinar tu SPF con vitamina C? Sí, y de hecho es una de las mejores combinaciones. La vitamina C es un antioxidante que neutraliza radicales libres que la radiación UV genera incluso con protección. Según un estudio de Lin et al. en Journal of Investigative Dermatology (2005), la combinación de vitamina C + vitamina E + ácido ferúlico potencia la fotoprotección del SPF.

¿Y niacinamida? También compatible. La niacinamida no interfiere con ningún filtro solar, y su efecto reparador de barrera puede ayudar a pieles que encuentran irritante la reaplicación frecuente de SPF.

El orden correcto: sérum de activos primero (vitamina C, niacinamida), dejar que se absorba, y después el SPF como último paso del skincare, antes del maquillaje.

PFAS en protectores solares: la nueva regulación

Si has visto titulares sobre “químicos eternos” en cosmética, se refieren a los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas). Y sí, afectan a los protectores solares.

Qué son los PFAS y por qué estaban en tu SPF

Los PFAS son un grupo de miles de compuestos químicos extremadamente estables. “Eternos” porque no se degradan en el medio ambiente, prácticamente nunca. En cosmética se han usado por una razón técnica: ayudan a que los productos sean resistentes al agua y al sudor, y mejoran la textura de aplicación.

En protectores solares, los PFAS no son los filtros UV en sí, son aditivos que mejoran la resistencia al agua (water resistance) y la extensibilidad de la fórmula. Un SPF puede tener filtros excelentes y además llevar PFAS como ingrediente funcional.

Qué ha cambiado

Francia (enero 2026): El Decreto 2025-1376 convirtió a Francia en el primer estado miembro de la UE en prohibir la fabricación e importación de cosméticos con PFAS. En vigor desde el 1 de enero de 2026. Es un precedente importante: otros estados miembros pueden legislar de forma similar antes de que el marco comunitario entre en vigor.

Unión Europea (octubre 2026): El Reglamento REACH restringe PFAS en cosméticos a nivel comunitario. A partir de esa fecha, los cosméticos vendidos en la UE no podrán contener PFAS por encima de los límites establecidos.

Esto significa que las marcas que venden en Europa ya están reformulando. Los SPF “water resistant” son los más afectados, porque la resistencia al agua dependía en muchos casos de estos compuestos.

Qué significa para ti como consumidora

Lo que NO cambia: La protección UV de tu SPF no se ve afectada. Los PFAS no eran filtros, eran aditivos funcionales. Los filtros (zinc oxide, tinosorb, avobenzone) siguen siendo los mismos.

Lo que SÍ puede cambiar: Algunos SPF reformulados pueden ser ligeramente menos resistentes al agua o tener una textura diferente. Las marcas están desarrollando alternativas a los PFAS para mantener la water resistance (ceras naturales, polímeros biodegradables), pero es un proceso en curso.

Qué hacer ahora:

• No tires tu SPF actual. La exposición a PFAS vía un producto que se queda en la superficie de la piel es mínima comparada con la exposición alimentaria o ambiental.
• Cuando renueves, busca fórmulas que ya cumplan la nueva regulación. Las marcas europeas (La Roche-Posay, Avène, ISDIN, Heliocare) están reformulando para cumplir antes del plazo.
• Si te preocupa, revisa el INCI de tu SPF. Los PFAS aparecen como nombres que contienen “fluoro” (PTFE, perfluoro-, polyfluoro-). Si ves alguno, es un producto anterior a la reformulación.

La perspectiva equilibrada

Los PFAS en cosmética son una preocupación legítima por la persistencia ambiental, no tanto por el riesgo directo para tu piel. La regulación es correcta y necesaria. Pero no es motivo de alarma: la cantidad de PFAS en un SPF es ínfima comparada con otras fuentes de exposición (envases de alimentos, agua potable, textiles).

Lo importante sigue siendo lo de siempre: usar protector solar todos los días. Un SPF con PFAS sigue siendo infinitamente mejor que no usar SPF por miedo a los PFAS.

Omnibus VIII: la regulación que va más allá de los PFAS

Desde el 1 de mayo de 2026, el Reglamento Omnibus VIII de la UE (que modifica los anexos del Reglamento de Cosméticos 1223/2009) introduce cambios que afectan directamente a la formulación de protectores solares.

Lo que cambia:

• 15 nuevas sustancias prohibidas en cosméticos, algunas de las cuales se usaban como estabilizantes o conservantes en fórmulas SPF. Las marcas que no han reformulado antes de la fecha límite deben retirar producto del mercado.
• 56 alérgenos de fragancia ahora requieren etiquetado obligatorio en el envase (antes solo se declaraban 26). Si tu SPF huele “bien” y eres sensible a fragancias, ahora tienes más información para decidir. Busca el INCI actualizado.
• Impacto en reformulaciones 2026-2027: Varias marcas están reformulando simultáneamente por PFAS (REACH) y por Omnibus VIII. Esto puede significar cambios de textura, aroma o resistencia al agua en SPFs que llevas usando años. No es motivo de alarma: las reformulaciones deben mantener la eficacia UV declarada.

Qué significa para ti:

No necesitas hacer nada ahora mismo. Los productos que ya tienes siguen siendo seguros y eficaces. Cuando renueves, es probable que encuentres fórmulas ligeramente distintas. La regulación protege al consumidor: más información en la etiqueta y menos sustancias cuestionables en la fórmula. Es un paso en la dirección correcta.

Preguntas frecuentes

Siguiente paso

Ya sabes cómo funcionan los filtros. Ahora toca elegir el protector solar concreto. Dependiendo de tu piel:

• Piel sensible o reactiva: Los mejores protectores solares para piel sensible (incluye opciones minerales puras y combinadas).
• Melasma o manchas activas: Los mejores SPF urbanos para melasma (foco en protección UVA + luz visible).
• SPF con color: Los mejores protectores solares con color (óxidos de hierro, protección frente a luz visible).
• No sabes por dónde empezar: Cómo elegir protector solar (guía paso a paso según tu piel y tu situación).